漓江徒步回来，真的开始喜欢上走路这种交通方式。（漓江游记在写作中）这次借着公出的机会，前往延边的珲春，又在那儿小走了一把。

　　在敬信镇用过午餐，越野车载着我们继续向南行进。

　　公路两旁渐渐的荒芜起来，部分地段寸草不生，沙化得十分严重。左边匆匆而过的九沙坪村，居然有这么多的茅草房，歪歪扭扭的草房已经很多年没有见过了，刚才午餐时大马哈鱼所带来的愉悦顿时淡了下去，心情不觉沉重起来。

　　车过圈河口岸，右边一条大河进入视野，这就是图们江，江右侧是起伏的朝鲜山地。公路左边不知何时跃出一趟铁丝网，网的另一侧，想必就是俄罗斯了。

　　车到洋馆坪，公路两旁立着两块大石。右边大石上刻着启功书写的“边防旅游风景区”几个隽秀有力的大字。左边的大石上写着世界旅游公园，石块上方有一只和平鸽正展翅欲飞。这就算是防川边境景区的大门了，也这是我本次徒步的起点，而终点则是十一公里外的防川边防哨。

　　本来打算从敬信镇开始行走，大约要二十八公里的路程，但由于时间关系，一天的行程只得改成半天。这一段十几公里的路段，是蛇行在铁丝网与图们江挤压的狭缝间，应该是中国最狭窄的一片国土了。

　　越野车风驰而去，我整理一下行装，戴上手套与帽子，在寒风与阳光中向日本海方向走去。

　　防川在吉林省珲春地区的最东端，位于东北地区东南部临近日本海的一条狭长地带，它蜗处于俄罗斯与朝鲜之间，百年来的风雨浓缩了中国近现代的屈辱历史。

　　平坦的公路上寂静无人，只能听到我的脚步声。路边芦苇丛生、杂草遍布，右侧的图门江冰封两岸，只有中间露出潺潺的江水正缓缓而流。阳光照在冰面上折射出刺眼的光芒，江水则映射出粼粼的银光，似洒在水面的银币浮光跃动。左边铁丝网后是一片荒寂的山地，丛生的杂草间枯树林立，了无生机。

　　这不算是一个旅行的好季节，天地间灰突突的一片，本来丰富的色彩被寒风洗涤成简单的黑白色调。草长茑飞万物生发的时节，想必这里也会是一片绚丽的图画，不似眼前这般萧杀与沉寂。但春华秋实，是大地的装饰和假像，而冬的严寒与荒凉才是世界的真面目，或许这样真实地走在这片土地上，才更能领略这一方天地曾有过的桩桩往事。

　　伫立江表，遥望对岸起伏的群山，朝鲜的土地上荒无人烟，一片静寂。身边的芦苇随风而动，在阳光下泛着青黄的色彩。宽阔的江面上，水流在冰块间潺潺而动，似乎能听到哗哗的水声。“逝者如斯夫，不舍昼夜”，这条发源于长白山的江水千万年来静静地流淌，只是近百年来才进入了人们的视野。

　　忽然后面响起了轰鸣声，由小变大，很象飞机起飞的声音，难道这附近有地图上未标出的军用机场？我手搭凉棚，注视着身后的旷野，声音由远及近，在公路一个弯道处蓦然驶出一辆轿车，风驰电掣，转眼间从眼前划过消失在前方的丛林中。

　　走过莲花湖，绕过江边的小山丘，左边的铁丝网居然断开，一片斜坡上方，矗立着一座雄伟的雕像。这是一座人头塑像，清朝官员装束的男子，正赁栏远望，目光炯炯地注视着图们江口的方向。头像下方刻着两个苍劲有力的篆字“龙虎”。

　　塑像左边的铭文记载着这个官员的功绩，他是吴大澄，清末官员，在中俄北京条约签定二十多年后，据理力争，为中国向俄方索回敬信全境及图们江口的出海权，并将土字碑从洋馆坪南移十数公里至防川。这一段路程，也是我本次徒步的路线，今天轻装简行、观山望水，真不知当初为了走这一段路段，吴大澄和他的同僚们付出了怎样的努力。

　　在延吉曾听人讲，本来我们是拥有日本海的出海口，但运送界碑的清政府官员是瘾君子，所带的鸦片吸完之后无力继续前行，便索性把土字碑立在离日本海十五公里的地方。这故事听起来充满着对清政府无能的嘲讽，但也太过于儿戏了，我是不太相信。在这里我终于找到了答案。

　　“龙虎”两字，吴大澄写过五次，龙蟠虎踞，壮怀激烈，彰显着他捍卫祖国领土的爱国热忱。晚清官员们如果都有吴大澄这样的龙虎精神，也不至于那份屈辱在百年之后仍挥之不去？

　　继续前行，图们江边传来了机器的隆隆声，定睛一看，原来运输木材的拖拉机，有四五辆之多，不知是不是合法的砍伐。

　　走得浑身发热，额头上沁出了汗水。在金色的阳光中行走，心情不觉开朗起来，看来运动确实可以消除抑郁的情绪。我走得很轻松，身上没有行囊，左右腰间分别挂着腰包和Source水壶。公路两端空无一人，我边走边变换着各种姿势，或仰望青天，或斜视江水，或垂首瞧着自己有节奏的脚步。这方天地虽说是狭小的一线，但在我自由与放纵的心中，却是那样的广阔无垠。

　　公路两旁不时看见巨大的沙丘，特别是东边掩映在树丛之后的一片巨大的沙地，黄沙满坡，沙浪起伏如沙漠一样荡着美丽的曲线。路牌显示，这是沙丘公园。

　　这沙丘是我们的领土，看来这铁丝网并不是真正的国界，后来才知道，这公路左侧的二十平方公里土地是九十年代我们争取过来的。

　　上了一个小坡，远处停在路边的一辆越野车怎么这么熟悉。走近一看，原来同伴们已经从边防哨参观归来，正在等着我的到来。同伴们邀我上车，我坚持说一定要走到目的地，定下的目标可不能随便更改。

　　夕阳西下，金色的阳光洒满视野，左边的沙地泛着绚丽的金黄，右边成片的芦苇婀娜多姿地舞动在迷人的光线中，而江水上跳动的银光也渐变成浮光跃金。走过图们江水上边防站，左边是张谷峰战役纪念馆，再往前就是防川村。

　　我计划今晚是要住在这儿的，网上说有个三疆旅店可以留宿。在村口的场院上，正有几个村民在整理着小山似的玉米。一个人指着旁边的一个农舍说，那就是一个旅店。走过去一看，果然是三疆旅店。下去看看条件如何，门前一只狗一下子站了起来警惕地注视着我，院中游荡着成群的鸡鸭。看这农舍的模样，想必条件不会太好，停了一会，也没人出来招呼。我转身回到大道上，看来今晚是不能住在这儿了，估计同伴们也不会同意把我一个人留在这儿。

　　夕阳的最后一丝光线消失在对岸的山际，夜幕即将来临，我还要到终点站与同伴会合，索性跑步前进。

　　公路右侧又出现了铁丝网，图们江水被挡在了外面，可见这里一定经常发生非法越境事件。公路越上一座山丘，眼前视野开阔起来，顺着江水望去，传说中的那座俄朝铁桥正卧在远处，边防哨就在眼前，终点就要到了。

　　在眼前笔直公路的尽头，就是防川边防哨，同行的越野车正等在那里。

　　登上边防站的平台，前方一片广阔的土地尽收眼底。图们江左岸一片湖水前有一个小镇隐约在夜色之中，那是俄罗斯的哈桑镇。江右边起伏的朝鲜丘陵后居然闪过一线火光，火光越烧越大，转眼前在山际荡成一片。哨兵说那是朝鲜在烧荒。两片土地之间，横架在图们江上的那座铁桥乌黑厚重，象一道枷锁缚住了宽阔的江水。铁路桥附近，一座白色的小楼在夜色中十分醒目，在它的旁边就是那座土字碑，是我们国土的尽头。远处地平线上灰灰的一片，想必就是浩瀚的日本海，据说在好天气下能看到停泊在阿穆尔湾的海参崴船只。暗夜之中，图们江如巨龙蛰伏在脚下，浩浩江水如历史的长河川流不息。

　　回到车里，我们踏上了归途，中途去参观张谷峰纪念馆。这是一座私人开办的纪念馆，收集了许多史料与文物，它讲述了防川地区近百年的山河变迁。

　　众所周知，根据《中俄北京条约》，沙俄鲸吞了我国数百万平公里的土地，我们也因此丧失了防川的入海口，沙俄象一只无耻地黑熊把我们挤压在这可怜的狭缝中。吴大澄为我们索回图们江的出海权，但却在日俄的张谷峰战役后再度丧失。

　　这一场地区性的战役不为人知，但却改变了二战的格局。日本在占领东北后，在南进太平洋与北上苏联之间举棋不定，于时发动了两场针对苏联的试探性战役，战役均以日本失败告终。张谷峰战役就是其中之一，日方并没有投入太多兵力，损失也较苏军为轻，但却被封锁了补给线以致于全盘皆输。以小见大，苏军顽强的战斗力与指挥能力让日本未可小视，于是与苏联休战之后，把军刀指向了太平洋。

　　也正是因为这场战役，苏军控制了张谷峰，而日本封锁了图们江出海口，使我们已拥有五十几年的出海权又再度丧失。中国是这场战争的受害国，正如此前的日俄战争一样。

　　历史是由自己的懦弱写成，固步自封、丧失时机的清政府必然要为此付出代价，而承受这代价的，却是几代的中国人。世事轮回，历史的天空在十九世纪的中国是阴暗的，但我们也拥有过灿烂的国运，“犯我强汉者虽远必诛”那是何等的气魄？每个王朝都会象一个生命一样，经历着生老病死，新的王朝战胜旧的王朝，但也终会被更新的王朝所取代。这是这个世界的铁律，天道何亲，唯势是亲，强可凌弱，弱者哀亡，每个人，每个政权，每个民族都逃不过这天道的轮回。回望世界历史，没有哪个民族可以驰骋世界五百年，盛极而衰，物极必返，我们的希望也正孕育在这大自然的铁律之中。

　　历史如同一幕不断上演的大剧，每个人都无可选择地在不同的时代登场。今天，我站在防川凛冽的寒风之中，触景神伤、望洋兴叹。但是，苍海桑田、斗转星移，或许多年以后的某一天，我的子孙后代正驾着游艇顺江而下，自由地驰骋在浩瀚的日本海的滚滚波涛之中。

　　（二零零七年十二月三日夜半时分于延吉）